Pour La Mission Historique Et Culturelle De The Thrift Shop, Les Vêtements Usés Ne Devraient Pas Coûter Cher

JAKARTA - La friperie est actuellement en discussion sur les réseaux sociaux. Le point du débat est que les prix de vente de nombreuses friperies sont considérés comme chers. Les friperies ne devraient pas être chères. Il y a une longue mission historique et culturelle qui doit être prise en compte par les gens d'affaires des friperies, en particulier ceux qui se consacrent à l'habillement.

En terminologie, friperie signifie l'activité d'achat de biens d'occasion. En retraçant l'histoire, la culture des friperies, qui est généralement engagée dans le vêtement, s'est formée comme une résistance à la culture de consommation de la mode rapide. La culture friperie porte également une mission environnementale de réduction des déchets textiles avec le concept de réutilisation.

L'histoire de la friperie a commencé à se construire dans la gamme 1760-1840. La révolution industrielle du 19ème siècle a introduit la production de masse de vêtements qui a changé la façon dont les gens voyaient le monde de la mode. À l'époque, les vêtements étaient très bon marché. Les gens jetteront les vêtements qu'ils ont portés.

La perspective des vêtements en tant qu'articles jetables ou jetables provoque la croissance du comportement d'utilisation de vêtements usagés qui sont généralement encore très adaptés à l'usage. Ce comportement se développe et se propage en tant que culture dans divers pays du monde. Au Royaume-Uni, les tendances des vêtements usagés ont été largement utilisées dans les années 80 et 90. Aux États-Unis (US), l'histoire est complexe.

Le 17 août est le jour où les Américains célèbrent la Journée nationale des friperies. Reporté par Time, mercredi 18 novembre, la Journée nationale de la brocante sera commémorée par des magasins spécifiques à travers le pays en offrant des rabais insensés. Cela a été fait pour rappeler aux gens cette culture.

La culture des friperies ne se propage pas facilement aux États-Unis. Avant le 19e siècle, les gens n'étaient pas habitués à vendre leurs vêtements. L'historienne Jennifer Le Zotte, auteur de From Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternative Economies, explique que rien n'était gaspillé avant l'ère des friperies.

"Si vous avez une robe et qu'elle est usée, vous la déchirez et vous en ferez un tablier pour votre fille. Et quand la robe sera détruite, vous la déchirez et vous bourrez votre chaise", écrit-elle.

L'ère des friperies a commencé à la fin du 19e siècle. Les villes se développent rapidement. Le pic historique des nouveaux arrivants s'est produit pendant la plus grande vague d'immigration américaine. La révolution industrielle a introduit la production de masse de vêtements. Le jeu change. Comme expliqué ci-dessus, le prix des vêtements neufs devient de plus en plus abordable et de nombreuses personnes considèrent les vêtements comme des vêtements jetables.

Le Zotte a expliqué qu'au fur et à mesure que la population urbaine augmentait, la taille de l'espace de vie diminuait, entraînant le gaspillage de plus de biens. En plus de meilleurs systèmes de gestion des déchets, des prêteurs sur gages et des matériaux de rebut ont vu le jour pendant cette période pour tenter de trouver de nouvelles utilisations pour ces articles.

Cependant, il existe une stigmatisation liée au port de vêtements usagés appartenant à des étrangers. Non seulement l'article lui-même est le signe d'un manque d'argent, mais il y a aussi un parti pris contre la personne qui le vend. Des vêtements d'occasion sont souvent disponibles dans des brouettes, principalement créées par des immigrants juifs. A cette époque, le choix de la profession d'immigrant juif était sévèrement limité par l'antisémitisme. Le préjudice est transmis à leur marchandise.

Le Saturday Evening Post, du 3 mai 1884, a publié une fois un conte satirique d'une fille qui a attrapé la variole d'une robe qu'elle a achetée dans une friperie juive. Cependant, les opportunités économiques avaient déjà été lues. Un groupe de personnes qui ont été à l'avant-garde pour bénéficier économiquement de cette tendance sont les groupes ministériels chrétiens qui recherchent des financements pour leurs programmes de sensibilisation.

En Indonésie, la culture des friperies se développe également. La culture s'est rapidement étendue à diverses régions. Même les friperies ont une désignation différente dans chaque région. Comme les gens de Bandung qui l'appellent "cimol" ou "awul-awul" pour certaines personnes de l'est de Java. Un autre, parmi les Hitaan (North Tapanuli), la friperie est connue sous le nom de «burjer».

En affaires, l'activité de friperie s'est d'abord développée dans les zones côtières de la mer d'Indonésie. Les zones limitrophes des pays voisins, comme Sumatra, Batam, Kalimantan et Sulawesi sont devenues des points d'entrée pour les importations de vêtements usagés. De plus en plus, le secteur de l'importation de vêtements usagés s'étend à l'île de Java. Tous se vendent comme des "produits importés" au lieu d'étiqueter leurs produits "d'occasion". Contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, en Indonésie, acheter des biens d'occasion est une insulte à leur propre prestige.

D'après Katadata.co.id, tout au long du premier trimestre de 2019, l'industrie du textile et de l'habillement a connu une augmentation significative avec une croissance de 18,98%. Cette réalisation au premier trimestre de 2019 était bien supérieure à celle du premier trimestre de 2018 qui était de l'ordre de 7,46%, dépassant même celle de 2018: 8,73%.

Les données de l'Agence centrale des statistiques (BPS) ont également montré une augmentation de 4,45% par an de la production des grandes et moyennes industries manufacturières au premier trimestre de 2019. Cette augmentation a été soutenue par la production du secteur de l'industrie du vêtement qui a grimpé à 29,19 pour cent. Le bond des commandes, en particulier du marché d'exportation, a été le déclencheur.

La croissance de l'industrie de la mode est suivie par les menaces environnementales liées aux déchets textiles. L'ONU Climate Change News explique que l'industrie de la mode contribue à 10% des émissions de gaz à effet de serre résultant des longues chaînes d'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie dans la production intensive.

Les données de 2018 montrent que l'industrie de la mode a généré 2,1 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Cela représente 4% des émissions mondiales de carbone, la plupart des émissions étant créées par les trois grands pays industriels, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Medio 2000 et 2014 ont été les périodes au cours desquelles l'industrie de la mode s'est développée le plus rapidement. Les fabricants produisent deux fois plus de vêtements, le consommateur moyen achetant 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans. D'autres données montrent que près de 20% des eaux usées mondiales sont produites par l'industrie de la mode.

L'industrie de la mode utilise également beaucoup d'eau. Il faut au moins 20 000 litres pour produire un kilogramme de coton, ce qui équivaut à un t-shirt et un jean. Les producteurs de coton sont également responsables de 24 pour cent des insecticides et de 11 pour cent des pesticides, même s'ils n'utilisent que 3 pour cent des terres arables du monde.

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Citant les données du site Web des Nations Unies pour le changement climatique, les consommateurs sont toujours habitués à jeter des chaussures et des vêtements avec une moyenne de 70 livres par personne et par an. Plusieurs parties prenantes et communautés ont mis en place un programme de recyclage des textiles, où 85 pour cent de ces déchets vont aux décharges et occupent environ 5 pour cent de tout l'espace dans les décharges.

Simultanément, les textiles usagés seront retraités en vêtements neufs. Cependant, le recyclage ne suffit pas. D'autres efforts sont nécessaires pour équilibrer la production rapide de l'industrie textile et la consommation humaine d'articles de mode.

La tendance à la réutilisation est à l'opposé de cette culture: la mode rapide. L'un des dérivés est la friperie. La friperie offre un espace pour le concept zéro déchet. La disponibilité de produits bon marché et utilisables attire de nombreuses personnes à rejoindre ce mouvement.

La rotation est importante pour supprimer le cycle de production textile qui a un impact sur la pollution de l'environnement. Et plus que cela, la friperie est devenue une industrie qui génère beaucoup d'argent.

Bayu Randy est un entrepreneur de friperie. Il a récemment ouvert une boutique dans la région de Lenteng Agung, au sud de Jakarta. Son entreprise a commencé à se développer vers 2017, lorsque Bayu, qui ne vendait auparavant que des vestes, des pantalons et des t-shirts d'occasion, a commencé à vendre plus d'articles de mode, tels que des chaussures, des chapeaux et des planches à roulettes. Oui, pour Bayu, le skateboard est un article de mode.

Bayu a également commencé à améliorer sa marchandise, à la fois en termes de qualité et de conservation de la marque. La décision prise par Bayu ces deux dernières années a augmenté le pouvoir de vente de sa boutique, 60:40.

"C'est différent de la première fois que j'ai commencé. En effet, depuis l'ajout d'éléments, y compris une sélection plus serrée, je suis devenu plus avancé", a déclaré Bayu à VOI, mercredi 18 novembre.

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Bayu nous a fait part de son point de vue sur les raisons pour lesquelles de nombreux articles de mode dans les friperies sont maintenant vendus à des prix élevés. Il est d'avis que cela se développera naturellement à mesure que l'industrie des friperies mûrit, où les acteurs commerciaux commenceront à se rendre compte de l'importance de maintenir la qualité de leurs marchandises.

Oui, même si Bayu est également consciente du nombre de vendeurs vendant des friperies à des prix déraisonnables. Mais, aux yeux de Bayu, c'est ainsi que se développe cette industrie. "En plus, c'est cher ou bon marché, relativement pas, hein?"

Annisa Rahmadhani, une fan de friperie, a dit la même chose. Selon lui, les produits chers ou bon marché doivent être vus des articles de mode. Surtout dans une friperie. De telles choses deviennent de l'art.

"Cela dépend des produits. Cela dépend de la marque, du modèle, de la production (année). Parce que nous parlons de friperie, nous parlons également d'articles rares. Plus ils sont rares, plus ils sont chers", a déclaré Annisa.

Même ainsi, Bayu ou Annisa ont réalisé que l'aspect économique n'était pas le principal sous-jacent à la culture des friperies. Cependant, la friperie a une mission historique et culturelle, voire morale - y compris les questions environnementales, comme nous l'avons expliqué plus haut.

"Cela doit être différent, oui. Si c'est une question d'histoire culturelle, peut-être que cela ne devrait pas coûter cher", a déclaré Bayu.

"Si je regarde cela pour sauver la terre non plus? Si nous parlons du cycle de recyclage ou de réutilisation, pour continuer (ce mouvement), il devrait être vendu à bas prix. Besoin d'autant de personnes que possible, non?" Femmes.

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